北方冬天冷，易大油大肉，大吃大喝，仿佛唯此才能抵御风寒。

　　如今四季不缺肉，但有条件的乡人，还是愿意养口猪，天气冷了一杀，是为年猪。时代不同了，连猪都养尊处优，无需吃糠咽菜，无需出去找野食，天天玉米高粱管饱，不到霜降，身子已沉得迈不开步了。主人高兴啊，看猪腾腾吃食，吃完卧倒就睡，心里开始盘算两扇肉的分量。要做烧肉，要炸丸子，要留些烩菜，头蹄下水肉骨头，更招人稀罕。有人夏天就预定了，要吃农村肉，这猪，怕是有些分不来了。

　　杀倒年猪，有了新鲜板儿油，就可以吃滋油饼了。

　　在乡下，板儿油还有个好听的名字，叫香丹油。把香丹油切成碎粒，拌上盐和葱花，均匀地铺到饧好擀薄的烙饼面上，慢慢卷紧，切段。抓一段在两手间左右一拧，就势一按，成了一个滋油饼剂子；那隐约可见的绿葱白油，诱惑味蕾，更诱惑心情。

　　烙饼有多种。葱花饼，手抓饼，白皮饼，荷叶饼，油丝饼，背锅饼，唯独滋油饼有季节性，属于最好的季节，吃最有滋味的饼。滋油饼以油大著称。可困难时期，油比春雨贵，粮站按两供应的那点儿，须精打细算，要不就会断顿儿。过去到农村走亲戚，招待饭是被称为村长饭的烙油饼炒鸡蛋，吃完回来能高兴好几天。那时买肉要肉票，恨不得把瘦肉也炒成油，哪舍得吃滋油饼。有的人家为给孩子解馋，或家里来了贵客，就用炼过油的油渣渣代替香丹油做滋油饼，当年那也是不可多得。真正的滋油饼，必须是在火和底油的作用下，慢慢让包裹在饼里的香丹油融化，浸出，继而里应外合，滋啦啦响成一片，有些分不清是在烙饼，还是在炸饼。等翻过两三次身，浓郁的葱油香肆无忌惮，满屋子弥漫飘散，黄橙橙的滋油饼就该出锅了。等烙完饼，油锅直接炒菜，毫无浪费。这也是很多人家烙饼不用饼铛的主要原因。

　　上世纪八十年代以前，我家年年养猪，杀猪后吃滋油饼，是家常便饭。

　　烙滋油饼的面，不能用手和，得边往面粉里加水，边用筷子搅，直到把盆里的干面粉搅和成软面团儿，这道工序就算结束了。接下来，搅好的面团儿还要进一步往匀揉。揉面时手上要蘸植物油，一是不沾手，二是可以防止饧面时干皮。

　　天寒地冻的塞北，坐在温暖的热炕上，一大盆烧猪肉细粉炒豆角丝早已热气腾腾端上桌，爷爷的酒壶正温在倒有开水的搪瓷缸子里，呼白的味道袅袅而出。此刻，灶火上，铸铁的饼铛中，一个硕大的滋油饼，正在文火的烙制下，吱吱往外冒油。香喷喷的滋油饼刚被妈妈手里的铁铲翻了面儿，黄灿灿的饼，油汪汪的香，看上去酥软，吃起来咸香，即便无粥菜相伴，也是一口接一口，欲罢而不能。滋油饼适合热吃，冷吃油腻的不舒服。

　　并不是所有人都能烙出色香味美颜值高的滋油饼。饼和人一样，是有思想的。如果你耐心细致，不急不躁，每一道工序都认真讲究，火候控制的更是恰到好处，那滋油饼，就会把其最完美的一面呈现出来。

　　如今不缺肉，更不缺油，却没几个人吃滋油饼，理由是这东西有碍健康。还有人怕吃了长胖。我看不见得。

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